1. EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 日幣78,000
2. EF28-70mm f/2.8L USM 日幣180,000﹔哪一個比較值得？那個IS差很多嗎？28-70這隻是固定光圈還有L...
3. EF70-200mm f/2.8L USM 日幣204,000
4. EF80-200mm f/2.8L 日幣160,200﹔這樣兩隻哪一個較值得呢？70-200是比較新型，但是有沒有像一些評鑑說得那麼神？
5. EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 日幣260,000
另外，因為出去旅行想盡量少背東西，所以想清一清換成兩隻鏡頭就好﹔是1+5(7萬多)還是2+3(9萬多)還是2+4 (8萬多)比較好？
A: OK，您的問題是想要在鏡頭上升級，且顧慮到旅行最好減成兩支鏡頭。在廣角／標準變焦鏡部分，我用過：Sigma 28~70/f2.8(old) --＞ Canon EF 28~70 L --＞ Canon 28~135 IS USM；Tokina 28~70 ATX 我也買過，不巧那時不適用於EOS 50，只好賣掉（所以你如果選擇Tokina必須小心很可能不能用於任何後來新出款的EOS相機）。至於使用經驗,我覺得原廠L鏡不管在整體感覺、影像品質、操作順手上皆為首選，如果你能找到品像佳的二手鏡，那麼價格功能比就很不錯。為甚麼從28~70 L換成28~135 IS?可能有點追求嚐新吧！但是經過我們的解像力測試報告可以發現，將28~135 IS拍的相片放大至10x12吋依然銳利(F=16)。因此結論是，為求最高影像色彩品質、且可能放大超過10x12甚至20x24吋，必選28~70 L；如果強調機動性的旅遊攝影，常不及架腳架而需搶拍（各種陰暗不利條件處），那麼28~135 IS是Best choice。
再來是大光圈長鏡頭變焦鏡：首先說明，80~200 L已經停產，幾乎找不到新品，二手行情約NT 23000~26000。個人覺得不推薦80~200 L，你可考慮新的Sigma 70~200 f/2.8 HSM。舊款的Sigma 70~210 f/2.8我曾用來拍攝舞台，對焦速度已讓我驚訝的快，相信HSM版會在操作性能上更佳（但200mm端則畫質比不上Canon L）。還有，一些測試報告顯示，在解像力上80~200 L優於70~200 L。你問到70~200L與100~400 IS L的選擇……粉難耶！五萬元你可買到100~400 IS L或70~200 L 加原廠兩倍鏡（變成140~400 f/5.6）。但選後者你有f/2.8可在人像攝影獲得更短景深，選前者有IS適合手持。因此個人認為，有手持需要的或生態攝影愛好者可選100~400 IS L，人像擺第一的選70~200 L。根據Popular Photography與CAPA對100~400 IS L的解像力測試，在400mm端應該優於70~200L + 2X，但我推測也不會好太多。重量上100~400 IS比70~200 L重50克。
如何選擇看看你的需要吧！ 筆者的組合由17~35 L+28~70 L+70~200 L後來28~70 L換成28~135 IS....
前者的組合大約三支鏡頭使用率差不多,現在的組合則是28~135 IS使用率超過一半…… 兩鏡走遍天下？28~135 IS & 100~400 IS L may be the better (不一定是 the best) choice. （記的先算算重量喔，不然走不到兩個小時可能就……）
A：這個問題常常有人問起，但若認真回答可是大哉問！我們先把範圍縮小一點，你想要用兩萬塊以內買一部135mm單眼相機加上鏡頭，可能用於生活照或出國玩時拍照，不是對攝影極為狂熱，但也可能會再添購一些鏡頭。以下分別就Canon及Nikon來分析（非Minolta、Pentax、Sigma不買的人抱歉了）
Canon：落在這個預算範圍內的是EOS 50（沒有眼球對焦那款）與EOS 300（1999新出的）。定位上EOS 300為入門機種，EOS 50為半專業預備機。操作介面EOS 50因有機背轉盤與一目瞭然的各種功能轉盤，相當容易入手。但是EOS 300擁有獨立的景深預觀鈕，也一樣有重複曝光，較EOS 500n的形象提昇很多。至於閃燈同步，因為都有高速閃燈同步（搭配原廠EX系列閃燈如EX220, EX380, EX550）所以EOS 50可到1/4000秒，EOS 300可到1/2000秒。價位上EOS 300低於EOS 50約一千多元。由EOS 300訴求為世界最輕量135單眼相機可知，如果你要輕便可選EOS 300；如果你需要預留一些空間給自己鑽研攝影下去，則EOS 50很適合做你的第一部相機。鏡頭部分，因預算所限，以畫質來考慮的話，有以下選擇：Canon EF 28~105mm, Canon EF 24~85mm, Sigma 28~70mm f/2.8 EX。Canon EF 28~105mm是很多人的第一顆鏡頭，適當的變焦焦距，順暢無聲的超音波馬達，且水貨價格很低；Canon 24~85mm稍稍貴一點，適合拍風景多於拍人像的人，解像力與EF 28~105mm不相上下。至於Sigma新改款的28~70mm f/2.8 EX，解像力略輸Canon EF 28~70mm f/2.8L，價錢卻是三分之一不到，2.8大光圈的魅力 (但無超音波馬達)，很適合上山下海的攝影人。
Nikon：Nikon推出F60以取代F50。快門至1/2000秒，閃燈同步至1/125秒，也採用了轉盤來作指令輸入，大幅改進了F70的操作不易的缺點（也因此我不推薦F70）。但F60沒有重複曝光與預觀景深，若用手動對焦鏡頭不能測光，也不能用新出的AF-S系列鏡頭（過多的限制令我懷疑Nikon對業餘用家的誠意）。但它的內置閃燈指數高達15，但過片速度只有每秒一格。所以機身的選擇若你不能接受太少的功能那就買F70（約NT 12,500）。鏡頭方面Nikon新推出的28~105mm f/3.5~4.5相當不錯，內對焦機構、可微距至1/2倍，很適合一鏡走天下，價錢約一萬出頭。希望這些分析對你有幫助！
A: 感謝「忠貞五四」網友的建議；雖然我們買器材買到相機店老闆常直接拿公司報價給我們看，但卻沒辦法全部copy公佈（這樣就難以多賺點了嘛，對不！）所以我們極其詳細的搜羅每支鏡頭的日幣定價或親自訪價，至少希望您了解大概的價位範圍。但是提供大略的換算方法，也是我們努力的目標。
除了剛剛上市還在供需不平的鏡頭外，彩虹代理的Canon鏡頭與榮泰代理的Nikon鏡頭，您在「博漢區」可以買到的價錢$(NT)=日幣÷4.8然後上下4%。舉例來說，Canon EF 50mm f/1.4 USM定價55500日圓，55500/4.8=11560，再來看您殺價的功力，可能11000就可成交。
Sigma公司貨的算法，約日幣÷6左右，如Sigma 18-35mm f/3.5-4.5 UC，定價69800日圓，69800/6=11600台幣。（注意：同款Sigma/Tokina鏡頭用於Canon機身會較貴，因多了鏡頭驅動馬達）而Tokina鏡頭也大約是日幣定價÷5.8~6。Tamron鏡頭似乎較貴，約日幣定價÷4.9。上述換算皆為台灣合法代理商的貨，如果是水貨，您自行打個9折差不多。對了，在跳蚤市場有一個跑馬燈作市場最新報價，各位網友如果問到任何器材的價錢，歡迎您報個價，以嘉惠大眾，謝謝您。
A: 關於外加閃燈的使用，我相信很少人不經過一番摸索才能完全掌握。你的問題基本上可以分成閃燈同步、FP模式（高速閃燈同步）來討論：
1. 當你的EOS相機使用外接閃燈時，若以光圈先決模式，（在戶外或明亮的情況下）相機測光後發現快門速度快於閃燈同步，則觀景窗中快門數字會閃爍，且不能按下快門拍攝。所以你必須縮小光圈，使對應的快門速度慢於閃燈同步；我建議你乾脆改用快門先決模式，比如設好1/125秒，這樣你就不會碰到按不了快門的情形了。
| 機身 | EOS 1n | EOS 3 | EOS 5 | EOS 50/50E | EOS 300 |
| 一般閃燈同步(sec) | 1/250 | 1/200 | 1/200 | 1/125 | 1/90 |
| FP模式 | No | Yes, 1/8000 | No | Yes, 1/4000 | Yes, 1/2000 |
2. FP (high-speed sync) 模式（高速閃燈同步）：Canon EX系列閃燈都支援高速閃燈模式（限於EOS3, 50/50E, 300），凡是機身上的最高速快門皆可使用。但你仍要先調整閃燈上的開關以啟動FP模式。採用FP模式時，閃燈的GN會下降，以下舉380EX為例：(焦段在105mm)
| 快門 | 一般模式 | 1/250 sec | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 |
| GN (meter at ISO 100) | 38 | 18.1 | 13.3 | 9.4 | 6.6 | 4.7 |
A: APS為Advanced Photo System的簡稱，最早於1996年於日本、美國由數大底片製造商共同發表，一開始便引起攝影人士的注意，是否足以顛覆傳統135mm底片的攝影世界。最初的訴求，是以較小的片幅，縮小傻瓜相機的尺寸重量，並改良135mm傻瓜相機裝片可能的失誤以及不能中途換底片的缺點；此外放大尺寸可自行選擇4x6, 4x7或4x10吋。由此看來，APS的優點的確有可能取代傳統傻瓜相機。
APS標誌
但是同一時間，數位相機的演進速度卻一日千里，迅速由30-80萬畫素跳升到200萬畫素；APS相關沖印系統遲至去年才普及於台灣（仍有很多沖印店只收件再送大公司沖印放大），在這起步推廣期顯然走的不順。
雖然底片製造商宣稱，由於APS底片採用新的微粒技術，因此放大成同尺寸的照片品質與傳統135mm底片無異，但熱愛攝影人士往常會朝大底片來作升級，APS尺寸為16.7*30.2mm，較135mm底片面積相差42%，擔心放大品質使得專業人士不敢嘗試（且Nikon, Minolta的APS單眼相機接環不同於現有135mmSLR）。對於廣大的傻瓜相機使用者而言，不確定因素使他們遲疑（旅遊時買得到底片嗎），且同樣一捲底片的沖印費用加底片錢仍高於現有的135mm底片使用（舉底片為例，傳統200度底片一捲約60元，APS一捲200度底片賣105元），因此大家都在觀望。這一觀望，數位相機卻畫素越來越高，價錢越來越便宜，以200萬畫素而言，應可輸出8x10吋相片，目前的兩萬多元價位，不久之後應該可跌進一萬多元，不再遙不可及。至於打印索引照片，有些採用數位印相的沖印店一樣可以將135mm底片作成索引照片。 所以，個人大膽假設，APS單眼相機是一個將會無疾而終的新系統，除非相機製造商停止開發新的135mm單眼相機。
A: 很多拍照的人使用外接閃燈時，只使用P（程式）模式，也就是由相機自動決定光圈快門（通常為f/5.6, 1/60秒），而不用平常熟悉的光圈先決或快門先決。為甚麼？總是心中有好多疑問，如以上的問題，使人覺得怪怪的，怕拍失敗。
您知道嗎，真正摸索出閃燈的用法，是在我受邀拍了好多次結婚喜宴場合之後。這都要怪相機或閃燈的說明書語焉不詳，往往只提了程式曝光的錯。一般而言，現在自動單眼相機的原廠閃燈都是TTL（Through the lens）測光，第一個概念是，使用閃燈時，閃燈有自己的測光與曝光值，相機也有自己的測光，分別獨立。第二個概念是，相機測出的是背景曝光值，閃燈負責的是主體正確曝光，所以你的計算時須把主體與背景分開思考。所以，有沒有開閃燈，相機對於背景的測光皆相同，當然在光圈先決下的快門速度一樣。第三個概念就要稍微思索消化了，使用外接閃燈建議您將相機轉成M模式曝光，快門決定背景明暗，GN值、距離決定光圈。（一頭霧水？手動曝光模式？）沒錯！我們現在舉一個實際例子：喜宴時要拍敬酒畫面。你的相機是Canon EOS 50加上380EX閃燈，使用100度負片，28mm鏡頭。當你打開閃燈電源再測光時（Av模式設光圈為5.6）發現快門為1/15秒。請轉為手動曝光模式，先設定快門速度（快門決定背景明暗）你可設1/125秒或1/60秒，當然後者可以吃更多現場光。再設定光圈，假設你需要最長景深（因為桌子是圓的，有人近有人遠），你的閃燈GN值為23，那麼若設光圈為8閃燈有效距離為3公尺，若設為f/16雖然景深增加，但閃燈有效距離只有1.4公尺。設好光圈後可以對焦拍攝了！結論是，在室內拍攝過程中，先固定快門值，然後隨主體位置（或所需景深）來調整光圈即可。請再揣摩一下，下回可以不再受限P模式用閃燈了。（註：上面舉的例子無關Canon的E-TTL測光－評價閃燈TTL測光，同樣適用於能夠TTL測光的閃燈）
A: 首先，來了解一下「相反法則」(reciprocity law或稱Bunsen-Roscoe law)，是指感光材料的感光量，正比於照度與時間的乘積，亦即欲得到正確的曝光量，快門時間為照度的反比﹔舉例來說，若夕陽下山，當現在照度比之前的少一半時，則快門時間多一倍。這樣看來不難理解。
但是現實中，感光材料在極端的光線條件下，並無法遵循「相反法則」所能獲取的曝光量，稱之為「相反則不軌」(reciprocity
law failure)，也有人稱為「倒奕失效率」。
譬如在極強光的環境下，需用極高快門時間來曝光，或在極暗處（低照度）下，需以超長快門時間來曝光時，必須就計算出來的快門值做適當補償，因其違反相反法則，要考慮「相反則不軌」。
一般彩色軟片在曝光時間超過1-20秒以上，將漸漸出現「相反則不軌」的現象，需增加1/3-1/2的曝光時間，如相機測光為十秒，但要以15秒拍攝才是正確曝光。以下我們列舉常用底片的原廠建議「相反則不軌」的補償。 （其他底片在攝影前應詳閱說明書，按其指定作曝光補償）
| 底片 | 快門速度 | 曝光補償 |
| Fujifilm RVP | 1/4000~1 sec | 不必補償 |
| 4~8 sec | +1/3格 | |
| 16 sec | +2/3格 | |
| 30 sec | +1格 | |
| 1 min | 不建議使用此快門 | |
| Fujifilm RDP | <16 sec | 不必補償 |
| >30 sec | +1/2格 | |
| Fujifilm RDP III | 1/4000~128 sec | 不必補償 |
| 4 min | +1/3格 | |
| >8 min | 不建議使用此快門 | |
| Kodak EPR | <1/10 sec | 不必補償 |
| 1 sec | +1/3格 | |
| >10 sec | 不建議使用此快門 | |
| Fujifilm RMS | 1/4000~32 sec | 不必補償 |
| 1 min | +1/3格 | |
| 2 min | +1/2格 | |
| 8 min | 不建議使用此快門 |
A: 回答這個問題之前，先讓我們來看看自動對焦鏡頭的運作。一般單眼相機採用相位差的方式來作AF合焦；當半按快門啟動AF時，機身的AF測距組件及感應器開始作動，鏡頭與機身也立刻開始不斷進行資料互傳－－鏡頭將變焦情報及鏡頭位置情報透過接環傳向機身，機身的AF測距演算得到所需驅動的量，再將指令回傳鏡頭，如果有鏡身馬達，那麼將會被驅動來移動對焦鏡片組，移動過程中的資料，會再傳給機身，機身根據這些資料判斷合焦與否，以及尚需矯正的量。就在這零點幾秒內，不斷往返的傳輸，終於完成對焦。
OK，你已知道鏡頭與機身必須高度的相容性才能完成高精度的對焦。事實上，每支鏡頭（以有鏡身馬達為例）在對焦過程中，多多少少會有誤差產生（因為突然的啟動與煞車難免有慣性），同廠的機身與鏡頭在高度相容性之下可以在不同鏡頭作動AF時，盡量修正誤差。也就是說，使用原廠鏡頭時，該公司可以保證消費者獲得穩定程度的合焦性能（控制誤差在一定範圍內），當然你也必須知道，所謂一分錢一分貨，昂貴的鏡頭其合焦誤差一定較少。那麼你想，某廠牌的相機內部指令與計算式會願意與副廠鏡頭廠share嗎？因此在相容性上，就有了很大的問號。副廠鏡頭可以將已上市的機身拿來作配對修正誤差，但是該廠牌機身如果沒有事先儲存副廠鏡頭資料，恐怕也沒辦法盡量縮小誤差量。甚至在互相傳輸上出現指令錯誤，導致副廠鏡頭不能在後來生產的機身上自動對焦。以上的說明，不在阻止你購買副廠鏡頭，只是提醒你雖然雜誌上的鏡頭解像力很好，但若整個AF作動過程的誤差修正沒有作的很好，在大光圈下便會得不到最好的畫質。總而言之，一分錢一分貨！
還有，每支鏡頭的光圈、AE值也有其修正量（一樣標示f/2.8的鏡頭其實在不同變焦段的實際光圈總是有些誤差），原廠的鏡頭能讓機身內存的資料發揮修正的功能，盡量作到精確。
註：即使沒有鏡身馬達的系統，機身馬達去驅動不同支鏡頭亦有不同的Best Point，需要AF誤差修正。因此鏡頭與機身的相容性還是很重要。
A: 首先我們先來看看PL鏡（線型偏光鏡）的原理：
(1) 實際上PL偏光鏡是一種光柵式濾光片（所以將2片PL鏡重疊旋轉到某一角度時，將會沒有任何光線透過）
(2) 我們再來看看"光"，以電磁波的角度來看，光線是水平及垂直方向均有振盪的波，所以我們可分為S偏光（垂直方向）、P偏光（水平方向）
(3) Well，所以當平行光源進入PL偏光鏡時，我們旋轉PL偏光鏡時，我們依序會得到 P偏光→P.S偏光各半→S偏光→P.S偏光→P偏光.......
(0°) (45°)
(90°) (135°) (180°)
(4) 說了那麼多的廢話，談談正事吧!
相機所使用的AF對焦系統，是採用一種叫作「位相差」的方式來檢查鏡頭是否合焦。但不幸的這種系統的檢知畫素A、B卻對P及S偏光各有不同的敏感度（即同一畫素對P、S偏光的輸出信號會不同）若再加上相機內半反射鏡對於P、S偏光的反射透過率又不同時，會將偏光鏡的光線加大其P、S偏光差異..... 若AF檢知畫素受到的P、S偏光差異大到一定程度時，AF就會產生錯誤訊息。
(5) 至於CPL（環型偏光鏡），在各個方向的雜光通透率（濾過率）差別不大，亦即P、S方向訊號不至於被拉大（也就是偏差不大），因此AF檢知畫素運作時較不受影響。
(6) 所以，為什麼廠商均會建議要使用CPL不是沒有道理的。在我們實際使用中，可能會沒有發覺，因為這是機率的問題，因為我們並不知道當時P、S偏光成份各是多少。
(7) AE（測光）的光感測元件亦對P、S偏光有相同的誤差存在（無論是哪一種AE光感測元件）。另外一個原因來自相機中的半反射鏡；理論上P偏光與S偏光的反射率應該一致，但實際上卻不可能達到一致；所以就會對AF與AE產生影響。同理可證MF相機（有半反射鏡設計）中若有AE功能，原廠亦不推薦使用PL偏光鏡。
(8)這種錯誤訊息，在大口徑的鏡頭會更加明顯（因為景深更短了），所以當我們花大錢購買大口徑鏡頭時，PL及CPL的取捨值得三思。
（參考資料︰日本寫真工業雜誌）
A: 隨著攝影人口的增加，二手器材的交易也更加熱絡。然而常常可以看到網友因為交易過程的不愉快，鬧的不可開交。且讓我們來對新手作些建議吧！
（1）和買新品一樣，請先確定您要買的器材符合您的使用情況。（先和老手聊一聊吧，到討論區也可以）
（2）在跳蚤市場看到您中意的商品時，請務必問清楚下列要點︰購買時間與購買地點（國外？）、使用場合（業餘用家和記者相比就差很多）、公司貨或水貨（總代理才是公司貨）、是否超過保固期、有無修理過（因為甚麼原因）或清洗過，如果還覺得有疑問，請向老手問一下。
（3）相約看貨時，相機部分請注意︰各處零件磨損情形、快門簾幕是否平整或有出油、鏡頭接環的磨損情形（表示操過的程度）；鏡頭部分請先注意接環的磨損，再對著光線看看鏡片組中有無發霉、雜質、破損、霧化、進水、灰塵等。
（4）請賣家務必找齊原先所有配件，如相機應有─紙盒、說明書、保證書、相機背帶、鏡頭接環處的蓋子；如鏡頭應有─紙盒、皮套（較貴的鏡頭有）、遮光罩（有些鏡頭本來就有附）、接環處的蓋子、原先說好要送的保護鏡等。如有保證書，請核對出廠序號是否相符。若無保證書，或無紙盒等配件，有時要分辨是否為贓物很困難。
（5）個人覺得應該互相約定，一段時間的試用（如一週），在這期間如有任何問題（功能上），無條件換貨退錢。因為攝影器材若沒有實地去拍，怎麼知道有沒有問題（相機測光與快門簾幕，鏡頭的光軸等）。
（6）最好新手購買時，有老手代為檢查。重要的是，付錢之前清先溝通好，不然給錢之後才有問題，可就麻煩了！
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